“Warisan” mungkin perkataan yang paling banyak digunakan dalam industri fesyen. Jenama bergantung padanya untuk keaslian, prestij dan pengaruh dalam pasaran yang semakin tepu. Ia seiring dengan “kraf” – satu lagi istilah yang digodam – di mana warisan dan kepakaran jenama dalam bidang tertentu, daripada jahitan kepada cordwaining, memberikan reputasi kualiti, sama ada wajar atau tidak.
Namun begitu, memiliki warisan boleh berjaya, dengan penuh kejayaan, memihak kepada jenama. Beberapa nama mewah terbesar juga adalah yang tertua – Louis Vuitton (ditubuhkan pada 1854), Hermès (1837), Burberry (1856), Gucci (1921) – sumber yang bergantung pada makanan produk, serta sejenis mata wang budaya dalam kalangan pengguna.
Etalase Dunhill di Jalan Jermyn di London pada tahun 1970-an
Walau bagaimanapun, dalam kes beberapa jenama, warisan memberikan cabaran. “Warisan sahaja berisiko kelihatan pengap di mata pengguna yang lebih muda, dan agak tua,” kata Luca Solca, penganalisis penyelidikan kanan di Bernstein. Tetapi jika jenama pergi terlalu jauh ke arah yang bertentangan terdapat risiko kehilangan akarnya. “Mencari keseimbangan yang betul adalah sukar,” tambah Solca.
Dunhill, yang pada tahun ini meraikan ulang tahun ke-130, adalah salah satu yang hanyut dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Alfred Dunhill mengasaskannya pada tahun 1893 di belakang perniagaan pelana kulit sedia ada, mencipta barisan aksesori untuk kereta awal, termasuk mantel kulit dan cermin mata, hon kereta, lampu dan set berkelah. Pada tahun 1904, beliau membangunkan paip yang boleh dihisap semasa memandu, memulakan perkaitan panjang dengan tembakau: jenama itu membuat salah satu pemetik api butana pertama pada tahun 50-an.
Iklan untuk Dunhill dari 1960-an © Ihsan The Advertising Archives
Jude Law dalam iklan Dunhill 2007 © Ihsan The Advertising Archives
Kaitannya dengan jahitan bermula pada tahun 70-an dengan pelancaran koleksi pakaian lelaki dua kali setahun, dan ia terutamanya memakaikan Frank Sinatra dalam tuksedo hitam pada pertengahan 90-an. Pada tahun 2008, di bawah seorang CEO baharu dan pereka baru Kim Jones, jenama itu telah digiatkan semula, dengan Jones memenangi anugerah British Fashion Council untuk pereka pakaian lelaki tahun ini pada tahun 2009, sebelum dia pergi ke Louis Vuitton pada tahun 2011. pengarah kreatif seterusnya, John Ray, bersandar pada keistimewaan jenama itu, mencipta koleksi yang menarik perhatian David Hockney, Francis Bacon dan Prince of Wales ketika itu, tetapi reka bentuknya gagal mendapat tarikan. Pada tahun 2017, di bawah Ketua Pegawai Eksekutif baharu Andrew Maag dan pengarah kreatif Mark Weston, Dunhill sekali lagi dibayangkan semula dalam cahaya baharu yang licin, tampil di Minggu Fesyen Paris dengan koleksi yang termasuk jaket berdada dua dengan pengancing di luar tengah, seluar berbelah belah dan jaket puffer . Nampaknya pelanggan tidak membelinya. Menurut laporan tahunan 2018 dan 2021 Alfred Dunhill Limited, pendapatan tahunan meningkat daripada £49.7 juta pada 2017/2018 kepada £11 juta pada 2020/2021. Weston keluar dari perniagaan Oktober lalu.
Satu lagi era menanti.
“Sejak 10 tahun yang lalu kami telah bereksperimen dengan pelbagai pendekatan untuk kreativiti kami,” kata Laurent Malecaze, yang menggantikan Maag sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada Januari tahun lepas dan mempunyai visi yang lebih tradisional untuk jenama itu. “Hari ini, kami mempunyai pemahaman yang jelas tentang DNA kami dan nilai kami. Ini bukan tentang percubaan, ia tentang rasa konsistensi diri sendiri.” Malecaze berasal dari AZ Factory, yang juga dimiliki oleh syarikat induk Dunhill, Richemont. “Pasar itu bising dan bersepah, [and] Dunhill memberi rehat kepada mereka yang mencari karya yang hidup lebih lama daripada musim dan trend.”
Tote Harness kulit Dunhill 1893, £2,195
Ini bermakna membatalkan pertunjukan fesyen jenama itu dan memihak kepada persembahan jenis salun, mewujudkan semula prinsip pengasasnya “Britishness, inovasi, ketukangan”, mengembalikan identiti visualnya kepada rumah pakaian lelaki yang lebih trad dan membina semula kehadirannya di pasaran asalnya . Pelancaran produk pertama di bawah arahan baharu ialah koleksi kulit, Harness 1893, yang merujuk sejarahnya dalam bridlery. Tote (£2,195) – yang Dunhill harapkan akan menjadi tandatangan gaya – adalah pemegang atas yang anggun dengan tali kuda dan gesper. “Kami mempunyai bengkel kulit yang ditempah khas di timur London dan kami menggunakan kemahiran tukang kami di sana untuk memberi inspirasi kepada kualiti dan penghalusan keluarga baharu ini,” tambah Malecaze daripada rangkaian itu. Pengarah kreatif baharu akan diumumkan tahun ini.
Berluti pernah mengalami pasang surut yang sama. Diasaskan sebagai tempahan pembuat kasut, atau pembuat kasut, pada tahun 1895 oleh Alessandro Berluti, jenama itu beroperasi sebagai perniagaan keluarga selama hampir satu abad, dengan Olga Berluti mencipta nama untuk patina tandatangannya pada tahun 80-an, sebelum dibeli oleh kumpulan LVMH pada tahun 1993. Barangan kulit telah ditambahkan ke kandang jenama itu pada tahun 2005 dan, pada tahun 2011, barisan pakaian penuh telah diperkenalkan di bawah pengarah kreatif ketika itu Alessandro Sartori. Walaupun pada mulanya sebuah kejayaan, pakaian lelaki jenama itu sejak beberapa tahun kebelakangan ini telah dibelenggu dengan kegelisahan: Haider Ackermann, yang menggantikan Sartori sebagai pengarah kreatif pada 2016, hanya bertahan selama tiga musim; dan Kris Van Assche, yang menyertai pada 2018, menerima ulasan bercampur-campur untuk koleksinya sebelum meninggalkan jenama itu pada 2021.
Kulit Connolly buatan tangan di kilang Wimbledon pada tahun 1950-an
Rumah yang berpangkalan di Paris itu kini berfungsi tanpa pengarah kreatif yang menghadap orang ramai, dan ia tidak mengadakan pertunjukan fesyen. Sebaliknya, Berluti memfokus semula pada kasut (kedua-duanya dalam gaya tradisional seperti Oxford dan kasut) dan barangan kulit, dalam satu langkah yang meletakkan warisan dan produk terbuktinya di hadapan dan di tengah-tengah jenama.
“Bergerak daripada kasut ke pakaian adalah lebih sukar daripada sebaliknya,” kata Solca. “Kasut adalah kategori ‘miskin’, dengan harga purata yang jauh lebih rendah. Apabila jenama kasut meminta pelanggan membeli pakaian, ini biasanya menunjukkan peningkatan yang ketara dalam jumlah wang mutlak yang pelanggan perlu komited kepada jenama tersebut. Lebih mudah bagi jenama untuk beralih ke kategori baharu apabila harga purata kategori baharu itu lebih rendah daripada harga purata perniagaan teras jenama itu.”
Teka-teki yang sama melanda nama Savile Row yang kaya dengan warisan tetapi tidak begitu mahir dalam perubahan. Penyusutan kod pakaian secara beransur-ansur sejak beberapa dekad yang lalu telah mencederakan mereka yang bergantung pada penjualan jahitan yang dipesan lebih dahulu, walaupun ada yang berjaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Anderson & Sheppard dan Edward Sexton telah menunjukkan kebijaksanaan perniagaan mereka dengan memasukkan jahitan siap pakai, pakaian rajut dan chinos dalam penawaran mereka. Yang lain telah melancarkan pakaian wanita untuk mengembangkan pangkalan pelanggan mereka dan – dengan mudah – kelihatan lebih progresif dalam ruang tradisional untuk lelaki sahaja.
Kedai Huntsman asal pada tahun 1950-an
Jaket tweed Huntsman dari arkibnya
Huntsman telah menawarkan sut khas sejak ia diasaskan pada tahun 1849. Ia masih membentuk perniagaan teras tukang jahit, terutamanya untuk pakaian lelaki, tetapi kategorinya yang paling pesat berkembang adalah sedia untuk dipakai, iaitu meningkat 425 peratus di kedai dan 500 setiap cent dalam talian sejak 2019, dan pakaian wanita yang ditempah khas. Taj Phull, pengarah urusan Huntsman, juga menghargai kerjasama dengan filem itu Kingsman, di mana versi fiksyen kedai Huntsman di 11 Savile Row bertindak sebagai pangkalan pengintip, untuk membantu memperkenalkan jenama kepada set pelanggan baharu. “Kami masih selaras dengan apa yang kami lakukan untuk warisan kami, dengan kesesuaian kami, dengan reka bentuk kami,” kata Phull. “Kami tidak cuba melakukan sesuatu yang aneh dan mencolok – kami masih mengekalkan pakaian itu kelihatan seperti pakaian Huntsman.”
Isabel Ettedgui dari Connolly, bekas pembuat pelana dan pembekal kulit yang diasaskan pada tahun 1878, berkata tidak cukup dengan hanya berpegang pada sejarah jenama, atau berpegang pada kiasan “kamu orang Inggeris lama” yang sama: “Anda perlu melihat ke masa depan. Terdapat nilai sebenar untuk mengetahui perkara yang anda lakukan dan melakukannya dengan baik, tetapi saya fikir anda juga perlu meluaskan ufuk anda, meluaskan demografi anda dan cuba menggabungkan reka bentuk moden.”
Depan kedai Connolly di Clifford Street, London
Beg City Grip kulit Connolly (kiri), £1,250 dan beg Sports Grip kulit, £1,300
Butiran semula Connolly oleh Ettedgui datang pada November 2016, apabila dia mengubah rumah bandar abad ke-18 di Clifford Street, berhampiran dengan Savile Row, menjadi kedai kontemporari yang berfungsi sebagai ruang pameran. Jenama ini menawarkan barangan kulit, peralatan rumah dan seni di samping koleksi sedia untuk dipakai tertumpu pada “almari pakaian kongsi”, yang merupakan kategori terbesarnya. “Adalah penting untuk mengambil nilai jenama, sejarah dan pengetahuan, tetapi anda perlu menterjemahkannya dengan cara moden. Dan saya fikir apa yang generasi akan datang mahu, semakin, adalah keaslian.
Solca berkata salah satu cara jenama pakaian lelaki tradisional boleh mengubah kedudukan mereka untuk kekal relevan adalah dengan beralih ke ruang “anggun dan kasual”. “Kes Ermenegildo Zegna – kini lebih ringkas Zegna – adalah lambang ini. Zegna [established in 1910] telah beralih daripada jenama sut kepada jenama pakaian lelaki yang lebih santai tetapi tetap elegan.”
Kerjasama AW23 Zegna akan datang dengan The Elder Statesman
Alessandro Sartori, pengarah kreatif Zegna sejak 2016, telah mengubah pertunjukan jenama itu menjadi perarakan jahitan langui dan pakaian sukan yang cair – namun masih belum meneroka terlalu jauh ke wilayah fesyen. Kerjasama 2020 dengan Fear of God telah membantu menetapkan nada untuk cara berpakaian pintar kasual baharu di peringkat global, dan perkongsian susulan dengan The Elder Statesman yang berpangkalan di LA akan dilancarkan pada bulan September. Kata Solca: “Ramuan penting untuk transformasi sedemikian ialah visi kreatif yang kukuh ditambah dengan keupayaan untuk mengubah semua aspek campuran pemasaran jenama.”
Ganjaran terbesar untuk jenama warisan, maka, nampaknya mencari keseimbangan antara lama dan baharu. Dalam banyak cara, warisan adalah bertentangan dengan gembar-gembur – yang memperdagangkan trend yang mencolok dan jangka pendek – tetapi gabungan kedua-duanya telah membuktikan resipi kejayaan. “Memeluk ‘kemewahan baharu’ ini telah menghasilkan keajaiban untuk jenama mega,” tambah Solca. “Fikirkan kebangkitan Gucci 2015, dan nasib Louis Vuitton dengan Virgil Abloh.”
Bagi Dunhill, Solca berkata untuk menghidupkannya semula “mungkin memerlukan penetapan semula yang ketara merentas semua tuil pemasaran utama: produk, harga dan pengedaran”. Sementara itu, Phull menambah bahawa kempen pemasaran Dunhill baru-baru ini ke Baftas, yang menyaksikan jenama itu berpakaian sekumpulan pelakon muda dalam pakaian malam yang licin lagi klasik, merupakan langkah pertama yang positif. “Ia masih menghasilkan barangan kulit yang sangat baik dan perlu bekerja mengikut arah [recent] penampilan mingguan,” katanya. Dunhill mempunyai kerja yang terbaik untuknya.
result togel singapore hari ini
