Indigo twill membuat kenyataan fesyen yang bertentangan. Ia adalah anti kemewahan. The pakaian keseluruhan yang membuat jalan dari belakang buruh ke almari pakaian arkitek dan artis menawarkan cara untuk pereka untuk menumbangkan apa yang mereka lakukan dengan mengenyitkan mata, seperti menjual toile dan bukannya pakaian siap. Thom Browne mencipta blazer yang dipangkas grosgrain dengannya, dan kepar adalah tetap di Comme des Garçons, Maison Margiela dan Lemaire.
MHL oleh Margaret Howell tanpa lengan baju, £165 © Mark Kean
Pakaian Kejuruteraan linen kain kepar D Sum jaket, £392
Jaket pakaian kerja linen kapas Lemaire, £535
The Pakaian kerja pameran yang kini dibuka di Het Nieuwe Instituut di Rotterdam meneroka bagaimana pakaian yang paling prosaik telah mempengaruhi fesyen tinggi – daripada Levi’s 501s hingga koleksi Cash and Carry zaman perang Schiaparelli, menggabungkan jumpsuit bergaya dengan satu perkara yang mengecewakan masih tiada dalam kebanyakan pakaian wanita: poket. Pameran itu juga termasuk tiga pakaian kain kepar tentera laut oleh Yohji Yamamoto, seorang pereka yang menggemari pakaian seragam. “Dia sentiasa diilhamkan oleh gambar pekerja oleh August Sander,” kata kurator pameran itu, Eldina Begic. “Navy pada asalnya digunakan untuk pakaian kerja kerana ia merupakan pewarna termurah untuk fabrik. Pakaian kerja memberi orang rasa solidariti, tetapi kini kami mempunyai situasi yang menarik kerana tukang mencipta indigo semula jadi untuk tekstil dan ia adalah perkara yang paling memakan masa dan sukar untuk dilakukan. Apabila anda melihat dengan teliti pada kepingan Yamamoto, anda boleh tahu ia bukan sekadar kepar, ia diadun dan dinaikkan.”
Gambar 1920 artis Thayaht disertakan dalam pameran Pakaian Kerja di Rotterdam © P Salvini, Muzium PratoTextile
Koleksi terbaharu daripada Engineered Garments – jenama yang sinonim dengan kepar tentera laut – termasuk jaket D Sum yang diinspirasikan daripada jaket pakaian kerja samue dua dada Jepun. Ia mempunyai penampilan lasak seperti sehelai oleh pengeluar pakaian kerja warisan Le Laboureur, Danton atau Stan Ray, tetapi fabriknya selalunya merupakan gabungan linen. Seperti pakaian Yamamoto, ia agak mewah.
Sesetengah pereka menyukai integriti kepar mentah. “Saya masih ingat kali pertama kami menggunakannya sebagai kain,” kata Margaret Howell, pereka British yang paling degil dan cemerlang. “Reka bentuk adalah jaket ringkas tidak bergaris berdasarkan jaket pekerja Perancis kapas biru. Warna dan rasa kain itu sesuai dengan watak yang saya inginkan. Ia sudah kelihatan dan terasa usang.” Pesanan minimum kain kepar yang dikehendaki Howell adalah lebih daripada yang dia perlukan, jadi lebihan itu secara tidak sengaja menjadikannya tekstil teras dalam kanonnya, yang sangat sesuai untuknya. “Ia kini menjadi kain ruji MHL,” katanya. “Warna dan sentuhannya kasual. Kemasannya memberikan rasa mesra dan penampilan matte yang lembut. Saya tidak pernah menganggap rekaan saya sebagai pakaian mewah. Saya fikir dari segi penggunaan, keselesaan dan kepraktisan – kualiti fabrik sesuai dengan tujuannya.”
Kot linen indigo twill Penjual ikan dan seluar Badut, kedua-duanya POA
Junya Watanabe MAN x Le Laboureur Jaket pakaian kerja kain kepar Perancis, €218, matchesfashion.com
Fesyen berulang kali kembali kepada kepar nila kerana, seperti versi kemewahan pra-tertekan yang tidak masuk akal, ia adalah kebanggaan. Erica dan Faye Toogood telah menggunakannya sejak koleksi kedua mereka pada 2014. Toogood ialah studio reka bentuk pelbagai disiplin, mencipta perabot dan seramik serta pakaian. Secara estetik dan intelektual ia sesuai dengan kotak yang tidak masuk akal dengan St John, Buruh dan Tunggu, Ercol, Jasper Morrison et al. “Kami mahu memahat pakaian seragam baharu,” kata Erica Toogood, “membolehkan pakaian memperkasakan visi pemakainya sendiri – untuk menjadi pekerja yang mereka inginkan, sama ada anda seorang koboi atau tukang. Warna biru menyatakan ‘kerja’, dari ladang ke bandar. Ia menunjukkan sesuatu yang uniseks, tahan lasak, lasak dan mempunyai tujuan.”
Indigo twill adalah manifesto sama seperti mood. Tetapi seperti adunan Yamamoto, terdapat variasi halus. “Pakaian kerja Perancis menggunakan kapas tenunan ketat yang menyerupai bahagian ‘salah’ kulit moles,” kata William Brown, pengasas bersama jenama Old Town yang berpangkalan di Norfolk. “Pakaian kerja Jerman selalunya dalam kepar tulang herring. Latihan British mempunyai nombor utiliti masa perang yang masih digunakan untuk mengenal pasti mereka – 3110 adalah kira-kira tujuh auns setiap ela persegi.”
Bagi Brown, yang pernah mereka pakaian untuk David Bowie tetapi kini menumpukan pada menjalankan perniagaan khusus dengan rakan kongsinya Marie Willey, twill adalah asas. “Memandangkan ia jatuh daripada kegemaran sebagai fabrik pakaian kerja, dengan sintetik menjadi norma, kaitannya dengan fesyen meningkat,” jelasnya. “Seperti apa-apa yang pudar daripada penggunaan seharian, ia mempunyai kehidupan kedua dalam dunia ironi. Pakaian kerja sebagai fesyen telah menjadi popular secara berkadar langsung dengan penurunan dalam buruh fizikal, supaya orang yang bekerja di hadapan skrin sekurang-kurangnya boleh kelihatan seolah-olah mereka terlibat dalam kerja manual.”
